Aujourd’hui, j’ai l’honneur de répondre à la question de Koen, concernant l’élagage de ses cerisiers centenaires.
En effet, comme vous pouvez voir sur les photos, les cerisiers en questions ont déjà quelques dizaines d’années. Et parfois, il est temps de faire un petit travail de rafraichissement et d’élagage de cerisiers. Mais comment procéder? Voici un aperçu de ce que j’entreprendrai en tant que professionnel.
Pour connaitre tout les secrets de taille et une récolte en abondance sur votre cerisier, téléchargez ma fiche sur la taille des cerisiers.
Époque de taille de cerisier
Je vous ai déjà détaillé la taille des cerisiers sur cette page pour ceux qui veulent reprendre tout depuis le début!
Ici je vais surtout approfondir le sujet sur des arbres déjà âgés et qui méritent du bois nouveau sans compromettre la récolte actuelle que ce particulier fait : 12 Tonnes par an quand même!
La première question de Koen, concerne l’époque de taille et s’il faut effectuer la taille sur plusieurs années.
Alors il faut savoir qu’il est bon d’étaler les tailles sur des arbres anciens sur 2 ou 3 ans. Idéalement il est bon d’effectuer des tailles progressives et répéter chaque année des gestes de sélection progressifs. Pour la date, la meilleure période pour les fruitiers reste Mars, juste avant le débourrement des bourgeons.
- Commencez par coupez 1 branche sur 3 érigée vers le ciel la première année, et aussi l’ensemble des moignons et bois morts
- La seconde année, effectuez une taille des rejets apparents ( ce sont les branches érigées vers le ciel) apparus durant l’année. Vous pouvez continuer le travaille de taille d’éclaircie tout en équilibrant les branches
- La troisième année répétez les travaux d’éclaircie, déséquilibrage des branches, et de suppressions des branches allant vers l’intérieur de l’arbre.
Doit on laisser un tire sève?
Voici la deuxième question que m’a posé Koen. J’ai toujours un peu de mal avec des tailles aussi radicales! En effet, cette question inclus inconsciemment une taille très forte des branches. Je vous arrête tout de suite à ce propos. Sur des arbres de ce gabarit, je déconseille fortement les tailles drastiques de branches de plus de 10 cm.
En effet, quand on voit ce type d’arbre très déséquilibré, on peut se dire « une bonne taille de ces grosses branches horizontales vont lui permettre d’avoir une structure bien plus droite… » Certes, l’arbre va reformer des grosses touffes de branches par la suite:
- Mais la cicatrice laissée de 30 à 40 cm ne cicatrisera jamais. Grâce à l’eau de pluie et les aléas climatiques, l’intérieur de la plaie va pourrir et laisser un arbre creux. Ainsi la résistance de l’arbre ne sera vraiment plus bonne.
- Oubliez les récoltes durant 2 à 3 ans, puis les années suivantes, s’il fructifie, les récoltes ne seront jamais aussi importantes qu’avant.
- En terme d’esthétique, l’arbre ne ressemblera plus vraiment à un arbre, mais plutôt à un totem… et par la suite à un gros buisson de branches présentes jusqu’au pied de l’arbre.
Comme vous pouvez le voir, je préconise donc une taille « raisonnée ». Encore plus avec des cerisiers. En effet, ce type d’arbre réagit très mal à de fortes tailles et produit de nombreux rejets (branches à feuilles). Il s’agit donc d’effectuer des tailles d’éclaircies tout en maintenant le port et l’architecture de l’arbre.
Koen a comme vous pouvez le voir un gros souci de branche se fendant du fait du poids et de l’horizontalité des branches.
Pour faire simple, je recommande plus que tout des gros tuteurs fait maison de maintien de branche. Ces tuteurs vont servir à soulager le poids de la branche et évite que chaque branche cède à son propre poids. Assurez-vous de créer des tuteur assez solides avec un support de branche en extrémité n’abimant pas l’écorce (mousse, chambre à air…). Concrètement, le tuteur doit former une sorte de T en extrémité.
Pour installer un tel tuteur, je vous recommande de le planter avec 1 à 2° de travers, Soulever la branche, faire passer le tuteur en dessous, puis reposer la branche. Sur de tels arbres, je n’hésiterai pas à utiliser des étais métalliques de bâtiments et soulever les branches à l’aide d’une fourche de tracteur (avec protections épaisses en chiffon). Mais attention! tout doucement…
Je vous montre ces explications à travers ce deuxième exemple :
Une taille raisonnée
Pour illustrer la taille raisonnée sur des cerisiers, voici une photo des types de coupes que je réaliserais. En partie supérieure, on va redescendre de 50 à 100 cm la hauteur des branches. L’idée est de produire le maximum de fruits en partie basse, ou du moins pour que la récolte soit plus simple à l’aide d’une échelle. Cette taille des extrémités va permettre à la sève de se concentrer sur les cotés.
A l’intérieur des arbres, je pratiquerai des légères éclaircies des branches qui ne servent à rien: branches internes, branches mortes… A vrai dire ce travail de passionné prend beaucoup de temps mais lorsque l’on aime on en compte pas.
Voici une perspective des types de taille que j’aurais tendance à réaliser en hauteur. Comme vous pouvez le voir, rien d’excessif, un bon élagage est un élagage qui ne se voit pas.
J’aime bien cette photo car elle détaille bien tout les types de sections que je réaliserais dans ce type d’arbre centenaire.
Comme vous pouvez le voir cet arbre présente bien, il est bien équilibré, et est en bonne santé. Je conseille juste d’effectuer un petit lifting:
- tailles de deux ou trois moignons en partie basse
- Taille des branches intermédiaires n’allant pas vers l’extérieur de l’arbre ou ne recevant pas assez de lumière pour produire des fruits
- Tailles des branches d’extrémités, 1 sur 3 en supprimant toutes les branches les plus érigées et en maintenant les branches horizontales et en biais (branches à fruits)
Cas d’arbre fendus, ou déséquilibrés
Parfois, dans certains cas, il est plus sage de supprimer entièrement un arbre plutôt que de le laisser dépérir.
Si je dit cela c’est que dans certains cas plutôt que de laisser un arbre ne présentant plus qu’une branche, il est bien plus sage de supprimer entièrement cet arbre pour plusieurs raisons:
- Il a certainement subit auparavant un traumatisme durant sa croissance (foudre, tempête). De nombreuses branches se sont cassées, laissant de nombreuses portes d’entrées à des maladies.
- Avec le temps l’arbre végète et se laisse aller sans produire. Pire encore, il a tendance à transmettre des maladies à ses collègues.
- Enfin, généralement, comme c’est le cas ici, le lierre commence à envahir l’arbre en s’accrochant à l’ensemble des parties de troncs qu’il reste.
Bref vous l’aurez compris, dans ce cas, il est urgent d’abattre cet arbre à raz et d’évacuer l’ensemble des déchets de taille ou de les brûler.
On va finir cette série avec le cas d’un arbre fendu en deux, un arbre éventré.
C’est souvent le cas lorsqu’un arbre présente deux troncs et une vigueur assez discrète.
Avec un gros coup de vent ou autre phénomène, ce type d’arbre a très vite fait de s’éventrer.
Un tel sujet est inutile en production. Esthétiquement il n’a rien de régulier et embête plus qu’autre chose. Je recommande clairement d’abattre cet arbre au pied.
Évidement, ça fait toujours un peu de peine d’abattre un arbre, mais honnêtement l’avenir de celui ci ne sera vraiment pas sensass. Un très belle pratique consiste à replanter à proximité de l’arbre abattu un jeune cerisier. Et si possible une variété peu commune, une ancienne variété.
Voilà j’espère avoir apporté quelques pistes à Koen comme à bon nombre d’entre vous concernant les vergers de cerisiers.
